Keine Ahnung wieso man diese edlen Früchte stets in Konfiturengläser zwingt. Sie sind vornehm, schmecken umwerfend und da sich das Gerücht seiner widerspenstigen Verarbeitung recht hartnäckig hält, signalisieren sie auch immer ‚du bist mir was wert‘ oder ‚geniess es, verdammt, ich hab Stunden in der Küche verbracht‘. Kein Wunder galt das Schenken von Quittensüßigkeiten in England früher als ernsthafte Heiratsabsicht. Wer diese Früchte vom Baum holt, ihren fasrigen Pelz abreibt, sie wäscht und mit voller Weibeskraft in Viertel sägt, sie im Zuckersirup einkocht und ihr Saft durch ein Tuch passieren lässt, um daraus Gelée zu machen – ja, dem muss man was bedeuten!

Der grosse Goethe verehrte Quittengelée sowie Quittenbrot seiner Mutter so sehr, dass sie ihm regelmässig ein Quitten-Fresspäckli nach Weimar sandte. Auch Schiller’s Mutter muss ein bestechendes Rezept für Quittenbrot gehabt haben, denn auch ihr Sohnemann bekannte sich zu seiner Schwäche für die Süssigkeit. Quittenbrot ist quasi eingekochtes Quittengelée, das nachdem es fest geworden ist, in Rauten geschnitten wird. Quitten müssen was ganz Besonderes sein – zwei Dichterfürste können kaum irren.

Soo anstrengend ist das Verarbeiten von Quitten nun auch wieder nicht. Wer ab und an seine Beine mit Heisswachs samtweich quält, für den ist Quittenkochen ein Waldspaziergang. Lohnen tut es sich alleweil. Quitten im Kuchen, auf der Wähe, gefüllt nach Ottolenghi-Art oder als Kompott, ihr Geschmack eilt ihrem Ruf voraus.

Am allerliebsten mag ich sie  im Kompott. Dazu passt Naturjoghurt oder etwas Sauerrahm mit Vanillezucker oder Honig gesüsst, getoppt mit gebrannte Nüssen und gut ist.